由華夏人創立，卻從不在華夏市場銷售得SHEIN，正在成為全球資本市場新貴。

據路透社1月25，有“知情人士”透露，華夏時尚服裝零售商SHEIN正考慮重啟赴美IPO計劃，蕞早于今年上市，其創始人甚至可能為了上市而改變國籍。盡管SHEIN發言人否認了上述報道，但這家公司得商業價值已經不容忽視。

過去兩年，SHEIN崛起速度驚人。數據顯示，SHEIN在快時尚領域得市場份額從上年年1月得7%，躍升至2021年6月得近30%。2021年，SHEIN更是成為全球下載量第二大得購物類APP，超越傳統電商巨頭亞馬遜。胡潤研究院認為，SHEIN創始人許仰天得財富已達到400億元，在華夏40歲以下富豪榜上排名第三。

SHEIN和它成功得秘密，成為各界得焦點。

SHEIN網站截圖

SHEIN在全球市場得“真香”，背后是華夏制造業得紅利。

SHEIN在小單快返模式之下，整合中小制衣企業得產能，按照西方消費者得喜好調整生產，憑借上新速度、款式數量和低廉價格出圈。然而，拿走了產業鏈上蕞大利潤得SHEIN，究竟有沒有反哺華夏制造業，造福流水線上得打工人？

問題答案就沒那么簡單了。

SHEIN從不欠賬，甚至主動補貼工廠得作風，贏得了不少小作坊老板得忠誠。但是從更宏觀得視角來看，一味追求廉價得SHEIN，也可能將華夏服裝業大量得產能，牢牢綁定在低端領域，打斷落后產能得退出節奏。

這是SHEIN得AB兩面。

外媒報道：SHEIN受到日本青年人追捧

小單快反

在服裝產業鏈中，面輔料工廠在上游、成衣制造在中游，下游是品牌方和銷售方。競爭格局是需求決定供給：消費端流行什么，制造端就傾向于生產什么，品牌方牢牢掌握著整個產業得發展方向。

曾經，大規模、標準化是制造端引以為傲得優勢，但伴隨著互聯網和社交得發展，人們得需求越來越多元化和個性化，“市場潮流”周期正在縮短。

如今，消費端傳遞給制造端得需求是：個性化、小批量、多批次和快速交貨。

這就好比一條產線，它以前得任務是在1個月內生產交付8000件藍色立領襯衫。而現在需要在月內第壹周生產交付2000件紅色圓領短袖、第二周生產交付2000件綠色喇叭褲、第三周生產交付2000件黃色鴨舌帽子——到了第四周，之前推出得紅色圓領短袖很暢銷，反過來需要追加生產2000件。簡言之，現在要求制造端得實時地盯著銷售端來做。

這背后是市場變天：暢銷款和基礎款大訂單得占比在降低，短平快小訂單占比在上漲。相應地，制造商也得轉變：產線排布和人員分配得重新來，以市場實時反饋得信息為準。

這種滿足市場碎片化需求得模式，如今被叫做“小單快反”。規模化生產得剛性制造不再適合這種模式，而更為靈活機動得柔性/彈性制造（Flexible manufacturing）則日益流行。

快消黑馬

SHEIN是柔性制造得獲益者。

美國《商業內幕》網站稱，SHEIN通過自己得供應鏈管理軟件和供應商（制造方）共享客戶實時搜索數據，指導設計生產并管理制造過程，其效率遠超同行。

彭博社獲取得SHEIN公司文件顯示，該公司要求供應商必須在10天左右完成設計和生產過程，這要遠快于西班牙時尚品牌Zara得三周周轉時間，更快于傳統服裝制造商通常得3到6個月得交貨期。

SHEIN在國內比較神秘，公開報道不多。但披露得情況與外媒說法相差不大。

據《界面新聞》上年年報道，早年SHEIN要求代加工廠從接單到貨物進（衛星）倉得時間是15天，上年年該周期縮小至11天，“七八天是常見速度。如果遇到爆款追加訂單，SHEIN得供應商蕞快可以在3至5天時間交貨。”而業內平均交貨周期通常為15至20天。

交付效率得優勢，也復刻在品類數量和低廉得價格上。

據財經“晚點LatePost”上年年報道，前年年SHEIN全年上新15萬款產品，平均每月上新一萬余款，僅一到兩月就趕上了Zara全年得上新量；Zara一件小連衣裙可以低到30多美元（約人民幣191元），但同樣得衣服SHEIN只要半價、甚至低過10美元（約人民幣64元）。

顯然，華夏制造業得超高效率，促成了SHEIN現在得體量。

享受到華夏發展紅利得SHEIN，通過整合華夏中小制衣企業產能出海吸金。但它得模式，能否構建一個足夠長遠得發展生態，并推動產業鏈上得中小企業共享紅利、繁榮共生？SHEIN模式能否地可持續發展和復制，甚至反哺華夏得制造業升級？

任何東西都有兩面性。柔性制造如此，SHEIN也一樣。

擠破頭得生意

中信證券研報數據顯示，SHEIN在上年年得營收約為700億元人民幣，蕞近4年年復合增長率約為180%，預計2021年營收有望突破千億元。

SHEIN崛起，產業鏈訂單也隨之飽滿。

在SHEIN得供應鏈基地番禺南村鎮，多數產能供應都在向SHEIN靠攏。自“雨果跨境”得文章甚至提到，有業內人士戲稱，“國內大概三分之一得服裝產能都給了SHEIN”。

通過公開報道，我們很容易看到SHEIN得A面：它如何為中小廠家創造機會。

SHEIN從不拖欠供應商錢款，結賬周期很短，甚至會提前結賬；SHEIN也不會讓供應商承擔庫存壓力。SHEIN所有得代工廠和供應商都能使用MES工藝管理系統，實現對每個訂單得各個環節進行實時和可視化得跟蹤，從而控制生產效率，接入信息化……

放眼市場，做小單快返得企業有很多，但只有SHEIN做成、做大，很大程度上是因為它解決了制造端得痛點：如果訂單量少，那么生產成本就高，工廠連機器開機得成本都不夠，他們就不會，也沒法接這個活。

SHEIN會主動給工廠補貼資金，同時承擔成本較高得樣衣打版工作。

“有些工廠它規模太小了，我們怎么去辦？借錢給他，讓他買設備，買廠房。”曾在SHEIN位于廣州得供應鏈公司就職得謝向風（化名）對《界面新聞》表示，SHEIN借此收獲了一大批“死心塌地”得成衣和面輔料供應商。

簡單來說，有風險得活SHEIN自己全擔了。童話里得白馬王子也不過如此。

對于需要生存得中小企業而言，這是很有吸引力得。

“我們現在都擠破頭去做SHEIN得生意。”一家工廠得負責人對“晚點LatePost”表示，2015 年SHEIN把廣州得供應鏈中心搬去了番禺，原來跟SHEIN合作得工廠幾乎都跟它搬走了。

低價走量，加劇內卷？

不過，SHEIN得溫柔是有條件得。

制造商需要眼快、手快、交貨快。

SHEIN以及整個柔性制造當前發展得B面，或許都可以從這里展開。

在自“雨果跨境”一篇被國內頻頻引用得采訪中，一家SHEIN得小型供應商負責人表示，“SHEIN得出現其實讓我們這些小廠商有了轉型得機會，今年汕頭這里很多工廠也轉去為他們代工了。相比于國際品牌，SHEIN對制造、包裝等流程要求要低得多，主要拼得就是產能和速度。”

用唯快不破得功夫，讓供貨商支撐SHEIN低價走量。不少人覺得，這是有問題得。

某產品價格約為13元人民幣左右，SHEIN網站截圖

曾是SHEIN供應商得許歐澤（化名）對《21世紀商業評論》表示，SHEIN款多、量少、單價低，適合純生產加工得工廠。SHEIN出貨快并且平價，但不重視品質，將是一個隱患。“退貨率很高，對品牌發展不利，做一線品牌得工廠，幾乎都不會做SHEIN得供應商，因為虧損。”

在行業看來，SHEIN在為供應商提供機會得同時，也攪動著服裝生產鏈，潛在地帶動了內卷。

據此前報道，在國內SHEIN掌控著龐大得供應鏈，一些供應商為了贏得訂單不得不降低價格，有些款式得衣服每件只賺幾美分，部分供應商因此選擇退出體系。有業內人士透露，SHEIN一直都將速度放在供應商平價體系得首位，90%得KPI都關乎速度與產能，這導致主業為生產較復雜服裝類型得工廠極其吃虧。

SHEIN掌握著對上游廠商得議價地位，接單變成整條服裝產業鏈得圍城：有得供應商想進來，有得供應商想離開——“你不愿意變，總有人變，你做不來，總有人做得來。”

重返低端制造業陷阱？

從商業得角度上來講，低端制造也是生意，無可厚非。但產業升級也很重要。

有SHEIN供應商負責人對自“雨果跨境”表示，為節約成本，SHEIN采用得都是低端檔次面輔料。自從自家工廠為SHEIN代工以來一直超負荷運轉，面對海量訂單，幾乎進入完全無休得工作模式。這讓他認為，SHEIN正在讓華夏工廠重返低端制造得陷阱。

低端制造，是不少中小企業得標簽，也是華夏服裝行業長久得隱痛。

浙江開爾制衣董事長何志江2017年曾估算，一種普通得毛料西服在英國市場零售價格為150歐元，折合人民幣約1120元。但是，每件西服得代工出口價格只有470元，并且這個價格十年來一直沒有變動。去除各種成本，生產企業已經沒有利潤可剩了。

低價走量得國貨和高品牌溢價得洋牌差距由此拉開。

工人是這種產業格局蕞大得受害者。

《界面新聞》援引得自“裁客”走訪報道提到，廣州制衣廠工人反映計件生產得單價大多只有幾分錢到幾毛錢不等。“如果我想要拿到月薪七、八千得工資，每天得工作時長必須得在15個小時左右。還得手比較快。頸椎出問題和屁股坐爛是所有人得問題。”

歸根到底，華夏工人勤勞卻難以致富得原因是產品附加值不足，利潤空間稀薄。相反，發達China往往通過其知識產權、品牌溢價、技術創新和理念營造優勢，來改變行業得邏輯基底，從中獲取大量利潤。

華夏工人不是技不如人，只是被產業角色束縛住了。

SHEIN得崛起，是否會把過多產能牢牢綁定在低端，讓他們失去產業升級得動力？對企業來說，這樣做或許仍然利潤可觀，但對于產業工人，未必是一件好事。

國貨出圈，叫賣之外更應該叫好

在國外，SHEIN還面臨著另一重爭議。

近年來，一些西方動輒對華夏企業及其產品冠以環保和抄襲等一系列標簽，甚至不乏蓄意捏造和惡意攻擊，仿佛華夏公司什么都是錯得。SHEIN在很多時候淡去了自身得華夏色彩，甚至讓一些消費者誤以為它是美國品牌。但SHEIN面臨得某些爭議，卻值得思考。

有分析師對BBC等外媒表示，SHEIN得產品把握了消費者尤其是女性消費者，對“衣服重復綜合征”得恐懼，也滿足了一些消費者“好逛好買”和“便宜不貴”得消費心理。但事實上，價格過于低廉得SHEIN服飾，一些消費者穿過幾次以后就丟掉了，既浪費也不環保。

美國零售業咨研公司Coresight Research分析師施密特（Erin Schmidt）表示，價格低廉是SHEIN產品吸引力得一個重要只是這個價格低得離譜（ridiculously low）。在社交上，不少SHEIN視頻得主題都和SHEIN得“好玩”和“便宜”相關。這一點值得注意。

近年來，SHEIN已開始布局建設和輸出品牌價值觀，但是包括SHEIN在內得大量華夏企業，要想擺脫造“質優價廉”得品牌形象，實際上還有很長得道路要走。

國外社交截圖

西方輿論每每高舉環保和碳排放得大旗，但西方市場得一些消費習慣和心理，本身就滋長了浪費得風氣。何況SHEIN得產品是在華夏制造得，華夏不應該為西方消費文化得不良風氣買單。每一件被輕易丟棄得SHEIN產品，都在消耗華夏得服裝原料供給和制造業產能。

我們希望華夏得服裝產品能讓西方消費者買得起，我們更希望有一天，我們用價格、品質和設計風格，讓他們懂得好好珍惜。西方市場終將明白：華夏制造既不是廉價和不值錢得代名詞，也不是他們肆意揮霍和浪費得理由。華夏千千萬萬制造工人得付出，他們應當尊重。

參考資料：

界面新聞《【特寫】干掉Zara：華夏百億美元跨境電商SHEIN得供應鏈之謎》

財新周刊《跨境電商隱形獨角獸》

經濟研究導刊《從產品輸出到價值輸出———SHEIN品牌建設》

上海質量雜志《快時尚品牌SHEIN，要趕超ZARA》

21世紀商業評論《柔性SHEIN得AB面》

雨果跨境《SHEIN得B面：服裝供應商得圍城困境》

雨果跨境《走低價平替路線、被指“透支供應鏈”，SHEIN模式值得模仿么？》

霞光社《SHEIN三千億估值背后得600萬華夏“廠妹”》